Пошаговый процесс монтажа электропроводки с описанием и фото от участника FORUMHOUSE
Без электричества невозможно добиться даже минимального уровня комфорта, не говоря о полноценных «удобствах». А смонтированная с нарушениями электропроводка — это не только снижение эффективности всех остальных инженерных систем, но и угроза безопасности и жилья, и домочадцев. Чтобы не допустить подобного, необходимо руководствоваться действующими Правилами Устройства Электроустановок (ПУЭ 7-я редакция) и Сводами Правил (СП). Что касается практического, наглядного опыта, один из участников нашего портала – Иванов Костя, профессионально занимающийся монтажом электропроводки в каменных домах, для всех заинтересованных выложил пример монтажа с ноля. Не претендуя на роль истины в последней инстанции, он осветил основные моменты.
Иванов Костя Участник FORUMHOUSE
Этот рассказ не претендует на роль инструкции или самоучителя. Такую инструкцию невозможно создать, поскольку каждый дом индивидуален. Можно только попытаться рассмотреть общие вопросы. А вопросы у обеих категорий форумчан часто перекликаются. Те, кто собирается делать монтаж своими руками, спрашивают: «Как делать?» Другие, которые нанимают электриков, спрашивают: «Как должно быть сделано?» А суть вопроса одна и та же – как? Вот и предлагаю в подробностях посмотреть на реальный монтаж.
Сразу хочу предупредить:
- Многие моменты – только мое мнение и не являются правилом или законом.
- Этот рассказ не заменит проектировщика или профессионального монтажника.
- Те, кто планирует делать монтаж своими руками, подумайте, сможете ли осилить? И по времени, и по надежности.
Содержание
- Что лучше, штраба или открытый монтаж.
- Особенности работы с вводным кабелем и временное освещение.
- Разметка.
- Установка подрозетников.
- Работа с проводами.
- Заземление.
- Подготовка щитка для штукатурки.
Что лучше, штраба или открытый монтаж
Кроме тех случаев, когда кабели и провода являются элементами стиля, проводка в каменных домах скрытая – в слое штукатурки или в штрабах (по ПУЭ в бороздах). Оба способа достаточно распространены, из-за чего возникают вопросы.
Artur_M Участник FORUMHOUSE
Иванов Костя, если не сложно, то осветите вопрос касательно выбора варианта прокладки линий – штраба или поверх блоков. Чем тут руководствоваться?
Иванов Костя
В штрабе или открытый монтаж? Главное преимущество штрабы – безопасность проводов. Когда они спрятаны внутрь стены, то их сложнее повредить. Ведь можно и доской или уголком зацепить, штукатуры иногда мастерками пробивают изоляцию. Второй момент – провода не влияют на толщину штукатурки. Иногда получается так, что, например, армопояс «завален» внутрь комнаты. Слой штукатурки из-за этого увеличивается до 3-4 см. А если высота потолков небольшая и провода проходят по армопоясу, то добавьте еще 1 см. Недостатком штрабления можно считать количество пыли, если работать без пылесоса.
Но есть нюанс – при монтаже открытым способом, без штрабы, каждый кабель фиксируется к стене отдельно и дюбель-хомут предотвращает подвижки. В штрабе кабеля сначала уложены свободно, без жесткой фиксации, чтобы при протяжке кабель не «срезал» угол, на углах стоит пользоваться ограничителями.
Особенности работы с вводным кабелем
Монтаж проводки в доме, на примере которого устроен ликбез, начался с вводного кабеля – его уже завели в помещение, где будет расположен щит, и им можно пользоваться. Черновая стяжка еще не залита и кабель просто выходит из грунта, что значительно упрощает дальнейший процесс. Костя предупреждает – ошибочно заливать черновую стяжку, пока кабель не подведен к стене, в противном случае, придется долбить бетон, так как сильный изгиб не рекомендован. Поэтому либо стяжку льют после, либо при заливке оставляют зону около кабеля и стены.
Иванов Костя
Продолжаем. Есть дом, есть вводной кабель – надо работать. В первую очередь обеспечим себя электричеством. Дни сейчас короткие, без освещения не обойтись. Если нет под рукой ДИН-рейки, то можно автоматы подвесить прямо к кабелю. Достаточно сам кабель закрепить на стене. Вилка удлинителя прекрасно входит в клеммы двухполюсного автомата. У меня, в данном случае, стоят два однополюсных. Сам удлинитель положен на окно, от него к потолку поднимается и провод временного освещения. Когда ухожу с объекта – просто отключаю автомат.
Кабель до стены пройдет в слое песчаной отсыпки, а до щита – в штрабе.
Разметка
Чтобы разметить линии расположения кабелей согласно схеме, необходимо определить уровень будущего чистого пола – именно от него измеряется высота до розеток и выключателей. Этот показатель высчитывается путем сложения толщины планируемых слоев (утеплитель, магистраль теплого пола, стяжка, финишное покрытие и др.). Если в доме два входа, уровень вымеряется по обоим дверям.
Иванов Костя
Уровень чистого пола определен, далее надо отметить его во всем доме. Я делаю так – около двери будет стоять выключатель, высота выключателя равна 90 см по центру. Ставлю отметку 90 см на ту часть стены, где будет выключатель. У меня метровый уровень, поэтому отнимаю 10 см.
Далее, с помощью лазерного уровня «разнес» отметку по всему дому – поставил лазер в коридоре и прорисовал метки маркером на всех откосах. Для наглядности продублировал в графическом редакторе.
Также уровень 90 см перенес в котельную, где будет расположен щиток. Высота подбирается индивидуально, исходя из удобства, в среднем – 160 см от чистого пола (на уровне глаз). Условно высота щитка 70 см, так как заранее ни «начинка» ни точные габариты не планируются (легко скорректировать в процессе).
Штрабу под вводной кабель рекомендуется делать «глубже и шире», чтобы было проще фиксировать внутри кабели, лучше, если останется место в борозде после укладки, чем его не хватит. При работе болгаркой режут широко, а середину выбивают перфоратором.
Иванов Костя
В доме провода пойдут по двум уровням: около потолка и немного ниже подоконника. Можно пустить и под потолком магистральный кабель, а к розеткам делать спуски. Но это не очень рационально, хотя для многих и привычно. Ну а высота 70 см выбрана из-за кухни (все провода пойдут под рабочим столом, где стены не сверялт). Если потолки невысокие, то можно от перекрытия отступить 25 см и рисовать линию. Возможно, сейчас не планируете делать многоуровневые потолки и можете отступить от перекрытия всего 10-15 см. Но это сейчас, а через месяц планы изменяться. Может дети потом решат в своей комнате переделать потолки. Понадобится зафиксировать профиль потолка на высоте 15 см, а там провода…
Проще всего разметить верхнюю линию, если лазер на штанге, если нет – с помощью уровня, стремянки, рулетки и упора для рулетки (дощечка).
Ниже пример прокладки проводов по верхней линии в штрабе и открытым способом, главное – не выше красной линии, чтобы исключить опасность повреждения при монтаже потолочных систем.
Удобнее, когда распределительные коробки во всех комнатах находятся на одном уровне – в данном случае на высоте 260 см от чистого пола (размечать проще от верхней линии).
Установка подрозетников
Высота розеток величина ненормируемая и каждый подбирает ее исходя из собственных предпочтений, в этот раз все розетки расположены на высоте 25 см от чистого пола (по центру). После разметки – коронкование.
Иванов Костя
Следующий шаг – подготовка входа в подрозетники и коробки. За многие годы работы я пришел к выводу, что этот этап лучше делать «с запасом». Выдалбливать входы шире и глубже. Переступить через собственную лень. Потом будет проще заводить кабель. Ну а дальше перфоратор плюс сверло d 20 мм. Глубина входов почти по глубине подрозетников. Ширина входов больше ширины «окон» подрозетников. Длина входов равна диаметру подрозетников или чуть больше (7-8 см.).
Уточнение: использованные модели подрозетников составные и могут монтироваться блоками, при одинарном использовании «уши» удаляют.
Существует несколько вариантов монтажа подрозетников, как до штукатурки, так и после. Костя предпочитает до штукатурки.
- Определяет штукатурный уровень по лазерному построителю плоскостей.
- Натягивает по верху стены нить.
- По лазерной плоскости выставляет вокруг подрозетников три самореза.
Подрозетники и коробки фиксирует гипсовой штукатуркой.
- Обеспыливает нишу (кисточка, пылесос).
- Обмазывает края ниши.
- Немного смеси наносит на подрозетник/коробку, чтобы проникла в выемки.
- Вдавливает подрозетники доской до уровня саморезов (будущий штукатурный слой), коробки утапливает вглубь.
Подрозетники для телевизора в гостиной (количество оговорено с заказчиком). Верхний ряд закроет сам телевизор, нижний – тумба.
Работа с проводами
Иванов Костя
Раскатывать провода лучше всего начинать с самых длинных участков. Особенно, если бухты небольшие, по 100 метров. Иначе останется кусок 10 метров, а понадобится 12 м. А короткие участки, например, от коробки до розетки, оставьте на завершение.
- Разматываю кабель около щитка и протягиваю сквозь стены к нужной коробке.
- Притянул к коробке, но сразу не заправляю, сначала разделаю, сниму внешнюю изоляцию (мне так проще, чем разделывать внутри коробки).
- Снимаю примерно 15 см изоляции – можно ориентироваться по ладони, один раз прикинули, а потом и рулетка не нужна.
- Ввожу в коробку так, чтобы внешняя (черная) изоляция вошла в коробку на 1 см.
- Укладываю кабель, независимо от способа (штраба, хомуты, трубы) излишки сгоняю в сторону щитка.
Высоту щитка определил заказчик, к этому уровню добавил 10 см (уровень чистого пола) и маркером нанес контуры, чтобы отрезать кабель нужной длины. Щиток будет на 54 модуля, оставил 70 см кабеля ниже нижней границы, в среднем оставляют метр, так как щиток может быть и на 108 модулей. Длина следующих кабелей будет идентична. Если кабели заходят снизу – ориентироваться на верхнюю границу.
Для маркировки концов – настенный планшет с бумажными листами (цветовое и письменное обозначение).
После того, как коробка полностью собрана, заизолирована и закрыта крышкой, входные каналы желательно защитить от попадания раствора в процессе штукатурки. Можно использовать минеральную вату и жидкий раствор.
Так как перекрытия в доме деревянные, кабели к светильникам проложены в металлической профильной трубе 15×15×1,5 мм (круглой в продаже не было). Трубы предварительно покрасил, пока размечал и штрабил, краска высохла даже по холодам.
Трубы фиксировал на отрезки штукатурных маяков – сначала «наживил», после укладки кабеля зафиксировал саморезами вплотную.
По бетонным перекрытиям – в гофре.
Иванов Костя
Гофра ограничивает распространение дыма. Большой объем дыма в ограниченном пространстве гофры мешает появлению пламени. Под штукатуркой пламя не появится и без гофры – нет доступа кислорода.
Заземление
Иванов Костя
При системе заземления ТТ обычно в дом заходит либо 2-х жильный кабель, либо 4-х жильный. А провод заземления заводят в щиток отдельно. Здесь же я использовал не провод, а металлическую полосу, считаю, что так надежнее. Поехал на металлобазу, купил 30 метров полосы 25х4 мм и сделал вот такое заземление в доме. Вернее, не заземление, а СУП. Само заземление на улице было сделано еще летом. Сейчас просверлил цоколь и вывел на улицу два куска проволоки d 6 мм. Сначала хотел одну восьмерку, но потом решил, что два коротких кусочка по 6 мм будет проще гнуть. На улице приварю, когда буду доделывать щиток. В доме эти проволоки сразу приварил к полосе.
Ответвление в кухню – под окном будет мойка и посудомоечная машина.
Ответвление в котельную – ветка на щиток и ветка на котел, насосы и другое оборудование.
Подготовка щитка для штукатурки
Сделал деревянную рамку по контуру, размер рамки подобрал, чтобы удобно было работать с полосой заземления и проводами. Размер рамки меньше контуров, чтобы после оштукатуривания закрыть коробом. Перед тем, как завести кабель в рамку, снял оболочку и заизолировал, закрепил кабель в штрабе.
Саму рамку закрыл куском картона, пустоты заткнул минватой.
Чтобы работала сигнализация, перенес автоматы в рамку, в ней же зафиксировал подвязку кабелей и закрыл «крышкой», чтобы не попала штукатурка.
Изначально котельную планировалось облицевать плиткой, но решили сэкономить и обойтись водоэмульсионной краской – стык будет закрыт плинтусом. Для защиты кабеля от возможного повреждения при монтаже плинтуса, закрыл куском металлической полосы (на раствор).
Кабель в штрабе также «приморозил» раствором – планки штукатуры снимут, а кабель останется на месте.
Сборка щитка продолжится по окончании черновых отделочных работ.
Иванов Костя
Сборка щитка на стене – дело не сложное. Иногда это даже удобнее, чем навешивать готовую собранную раму с автоматами. Собирать щиток лучше после выполнения «грязных» работ. После штукатурки и даже после шпаклевки. Щиток может быть собран в мастерской. Щиток может быть собран на месте. При одинаковом качестве монтажа.
Но есть и другое мнение.
Avs7153 Участник FORUMHOUSE
Большинство встраиваемых щитков имеют в своем составе:
- встраиваемый поддон;
- съемную раму с дин-рейками;
- съемные панель и дверку.
Поэтому, очередность работ такая.
- Поддон встраивается в стену, кабели выпускаются в поддон и укладываются в нем.
- Некоторые производители снабжают поддон временной защитной крышкой, которой и нужно воспользоваться. Крышка не мешает штукатурным работам.
- Проводятся штукатурные и отделочные работы. Параллельно собирается рама щитка с модулькой.
- Рама устанавливается в поддон, выполняется зачистка и присоединение кабелей.
- Щиток тестируется и закрывается панелью и дверкой.
Навесной щиток устанавливается после выполнения штукатурных и отделочных работ, сборка ведётся в мастерской параллельно с ними. Перед этим кабели собираются в пучок, защищаются стрейч-пленкой и подвешиваются в наименее мешающем положении (но все равно мешают).
По мнению Avs7153 отсутствуют как технические, так и любые другие предпосылки к сборке щитка на стене, в противовес более качественной сборке в мастерской. Кроме того, для удобства монтажа раму в процессе сборки нужно неоднократно переворачивать, а для сборки необходим достаточно большой набор специфического инструмента и расходников.
В видео – советы специалиста по проводке в доме из СИП.
