Как построиться в два раза дешевле: монолитный дом на УШП в рамках сметы

0

Как построиться в два раза дешевле: монолитный дом на УШП в рамках сметы

Бюджетная стройка своими руками

С каждым годом строительство собственного дома становится во всех отношениях все более дорогим удовольствием. Тем не менее, количество профильных тем на форуме не уменьшается, напротив, ряды будущих домовладельцев постоянно пополняются. И хотя среди них и сейчас попадаются отчаянные смельчаки, считающие, что главное – «ввязаться в бой, а там, война маневр покажет», основная масса предпочитает все же подготовиться. За редким исключением, отсутствие проекта (даже самодельного), это, в лучшем случае, долгострой, а в худшем, выброшенные деньги. Тогда как тщательное планирование, вдумчивый выбор технологии и составление максимально подробной сметы, это еще и возможность прилично сократить бюджет. Каким образом – рассмотрим в данном материале.

Содержание

  • Монолитный дом на УШП
  • Фундамент
  • Опалубка
  • Заливка коробки
  • Перекрытие, крыша
  • Перегородки, внутренние работы, отопление, коммуникации
  • Спустя год
  • Как уложиться в 1,7 мл при 113 м² теплого контура под чистовую отделку

Монолитный дом на УШП

Участник нашего портала с ником zloyptic к строительству готовился основательно.

zloypticУчастник FORUMHOUSE

Предыстория такая: очень хотел дом, проект рисовал сам, в течение года, начинал на бумаге, закончил восьмым проектом уже в Скетчапе. Изучая недвижимость, понял, что готовый дом покупать не стоит, изучая цены на строительство, понял, что строить надо самому, изучая материал, пришел к выводу, что лично для меня, оптимально будет запилить дом из бетона. Изучая технологии, понял, что надо оптимизировать, что-то под строительство в одно лицо. Нравилась мысль по несъемной опалубке, не нравилось, что она будет внутри дома, комбинированные блоки не нравились ценой. Постепенно формулируя для себя хотелочки, вырисовывалась концепция и потом уже и технология постройки дома.

  • Фундамент УШП.
  • Один этаж.
  • Площадь 113 м².
  • Монолитный железобетон (15 см) в комбинированной опалубке – снаружи, несъемная из ППС (100 мм), изнутри, переставная форма из ламинированной фанеры (18 мм).
  • Плоская крыша с перекрытием по профилированному листу Н114-750, с утеплением ППС (200 мм).
  • Отопление комбинированное – электрокотел, теплый пол и радиаторы в спальнях, для перестраховки из-за меблировки.
  • Вентиляция – естественная, через замоноличенные в стены КИВы, плюс вытяжные трубы в крыше и канализационный стояк.
  • Фасад комбинированный – крашеная штукатурка, металлический сайдинг.

Территориально дом находится в Тульской области, участок под строительство был приобретен за 200 тысяч рублей в конце апреля 2018 года.

Фундамент УШП

В мае Олег завез на участок бытовку и приступил к забору – огородил территорию оцинкованным профлистом «мера предосторожности, не является архитектурной ценностью». В середине июня стартовала непосредственно стройка – трактором выбрали котлован под фундаментную плиту. Вместо запланированных 40 см пришлось снять метр грунта, чтобы добраться до прочного глиняного слоя, выбранного грунта хватило на подсыпку половины участка для выравнивания. Далее:

  • Геотекстиль.
  • Песчаная подушка с послойной трамбовкой.

Объем в 120 м³ песка растаскал тачкой, плоскость контролировал нивелиром с детектором, подушку закончил в начале июля.

      

Отбил оси дома, развел канализацию, трубы при прокладке в траншею (60-80 см глубиной) закрыл пенопластовой «скорлупой».

  

Чашу под плиту сформировал из ППС 30, выбор в пользу пенопласта объясняет тем, что стоимость ЭППС выше, плотности, с учетом нагрузок достаточно, воде в метровой песчаной подушке взяться неоткуда, плюс, цех по нарезке пенопласта практически рядом, еще и на доставке сэкономил. Готовые L-блоки стоят дорого, использовал самодельные – разрезал пенопласт и склеивал монтажной пеной, наружную сторону закрыл нарезанной ЦСП.

Параметры плиты.

  • Пятно застройки с утеплителем – 12,2×10,2 м.
  • Ширина ребра – 400 мм.
  • Высота ребра – 200 мм.
  • Армирование – в ребрах, арматура 12 мм диаметром, тело плиты сетка с ячейкой 200×200 мм из арматуры 10 мм.

    

Бетонирование заводским раствором из миксера, плита была готова к началу августа.

Опалубка

К стенам Олег приступил с небольшим перерывом, в середине августа, в качестве наружной опалубки использовал ППС 23 (ПСБ 25), для переставной распустил листы купленной ламинированной фанеры. Армирование:

  • вертикальное – 10 мм, одна сетка с шагом 400 мм;
  • горизонтальное – 10 мм, две сетки с шагом 400 мм, до перемычек;
  • после перемычек – шаг 200 мм, по углам и проемам арматура 12 мм.

Все коммуникации заводил в опалубку согласно проекту, трубы закрывал кусками ППС.

zloyptic

Раскреплял опалубку с помощью шпилек, продетых через пропиленовую трубку, и ограничитель из консервной крышки, чтобы трубка не проминала ППС, проходя через ППС, на шпильку одевалась рондоль в виде деревяшки, на которые в общей сложности ушел почти куб дюймовки, дальше все это счастье выставлялось с помощью шнурки и правила.

Опалубка изначально рассчитывалась как переставная двухъярусная – залил ряд, с отступом от края в 5 см, собрал второй ярус, залил также. Это позволило все швы выдержать в одной плоскости без погрешностей, как случается со скользящей опалубкой.

    

Заливка коробки

Для заливки предпочел мелкозернистый бетон, без крупных фракций, состав просчитали в лаборатории бетонозавода, там же помогли с выбором и покупкой добавки для повышения пластичности и крепости монолита. Пропорции на 1 м³ раствора:

  • Цемент – М500, 450 кг.
  • Песок – модуль крупности 2, 1450 кг.
  • Вода – 180 л.
  • Добавка – ПФ, 2 кг.

На коробку ушло 19 м³ бетона, раствор готовил в бетономешалке объемом 200 литров, развозил тачкой, высота одного ряда – 60 см. Первый ряд залил 29 августа, уехал в отпуск, возобновил работы в середине сентября.

         

Пятая стена отливалась отдельно от коробки, до отметки в 2,4 м.

    

Погода преподнесла неприятный сюрприз, когда до окончания заливки оставалась неделя – 27 октября выпал снег, который пришлось предварительно топить феном, что не помешало Олегу продолжить работу.

На последнем ряду наружных стен, залит выступ под перекрытие и одновременно «задел» под разуклонку крыши – при помощи установленного в опалубку куска пенопласта, шириной 70 мм. Толщина парапета получилась 80 мм, по верху для утепления наклеен ЭППС, толщиной 20 мм.  

     

Попутно с заливкой Олег штукатурил фасад и вставлял окна и двери, чтобы откосы не промерзали, при монтаже и оконные и дверные блоки «вынес» в слой утеплителя.

   

Перекрытие, крыша

zloyptic

С перекрытием были самые большие творческие муки – принципиально не хотел дерева и мягких утеплителей в крыше, так как боялся, что при протечке, не имея чердака, мне придется переделывать всю крышу. Обратил внимание на профлисты на перекрытиях в ТЦ, начал искать информацию, и выяснил, что несущие листы глубокого профиля, несут нагрузку лучше дерева, перерыл кучу инфы и расчетов, нашел оптимальный для себя. При пролете 4,78 м, лист Н114-750 в мм толщиной несет 400 кг/м², при l/200 его прогиб составляет 23 мм, что полностью вписывалось в нормы. Причем получалось, что при таком пролете, деревянное перекрытие обходится значительно дороже и несет на 100 кг меньше веса, если делать балками 100×250 мм с шагом в 50 см.

Пятиметровый лист весит 75 кг, закинуть на крышу помог брат, дальше опять самостоятельно:

  • растащил;
  • к бетону прикрутил анкерами;
  • листы между собой по швам скрутил кровельными саморезами;
  • уложил плиты ППС;
  • швы тщательно пропенил;
  • уложил геотекстиль;
  • уложил и спаял мембрану.

    

Кроме того, что 90 % работ, в том числе и кровельных, выполнялось впервые, окончательно испортилась погода. Сложности добавляла форма крыши – по сути, пусть и с небольшим уклоном, но четыре ската (нахлест 7-8 см, уклон 4 см на метр), а это очень затрудняет ровное раскатывание. Тем не менее, уложить и спаять мембрану при ветре, снеге и морозе до -16 градусов удалось без критичных косяков.

      

Обильный снегопад, обеспечивший «свежую» крышу слоем в 20 см, подтвердил правильность расчетов – прогиб составил всего 5 мм на 4,78 м пролета и больше не увеличился. Даже под полуметровым слоем мокрого снега, к которому погода периодически подкидывала еще.

Перегородки, отопление, коммуникации

Перегородочный блок укладывал на пену – при закрытии теплового контура (окна, двери, крыша) температура в коробке установилась на отметке -4 градуса. И стабильно держалась, при -17 на улице даже при регулярно открывающихся для заноса газоблока дверях. Выложив перегородки бойлерной, оштукатурил с противоморозной добавкой и распаял отопление. Котел «самый простой» на 12 кВт, как позже оказалось, можно было брать мощностью поменьше. Смесительный узел для теплого пола в целях экономии самодельный.

        

Кабельканалы, как и остальная электрическая «фурнитура» заложил при заливке, подключение электричества к дому заняло минимум времени. Щиток «без излишеств»: вводной автомат, пять УЗО, трехфазное УЗО и автомат на котел, автоматы на выключатели и розетки.

Изначально планировалось закончить определенный объем работ до новогодних праздников, но реальность внесла коррективы.

zloyptic

К новому году я все-таки не успел добить перегородки и малярку, как планировал изначально, но по большому счету у меня выпало пять недель, которые я был в отпуске и занимался еще какими-то делами, а так бы успел. Изначально я рассчитал так, чтобы жить с денег сметы, это как бы были деньги для строителей. Получилось, что за пять месяцев я построил полностью коробку с крышей, все коммуникации развел и подключил, отштукатурил фасад, там, где он под штукатурку. Сейчас (январь 2019 г) работы идут медленно, потому что пришлось выйти на работу. Дом строю по выходным, на данный момент он сохнет, воды хапнул за конец осени как Титаник. Почти закончены все перегородки, расключена вода, ну и так по мелочи, станет потеплее, займусь монтажом элементов металлосайдинга.

При том, что для скорейшей просушки все вентиляционные отверстия открыты, а котел работает на минимуме мощности (один ТЭН на 4 кВт), в доме стабильно 20-21 градус тепла, без перепадов из-за усиления морозов, благодаря высокой теплоинерционности. Теплопотери минимальны – дом простоял двое суток при выключенном отоплении, а температура упала всего на 5 градусов.

Перегородки готовы, обзорная экскурсия.

Оконные и дверные проемы при заливке выставлялись в 0 – ничего не пришлось выравнивать, наклеил 20 мм ЭППС, установил подоконники, малярные уголки. Стены также практически ровные, вместо толстослойной штукатурки прошелся шпателем на сдир, чтобы заполнить поры и сократить расход финишной шпатлевки.

Спустя год

Ровно за год: дом технически готов, стены под чистовую отделку, на фасаде практически закончены черновые малярные работы (базовая штукатурка, финишная шпаклевка).

Визуализация фасада.

Монтаж сайдинга пришелся на начало июня.

Покраска дома.

Фасад закончен.

Черновые потолки из гипсокартона выбраны по совету профессионалов, главная цель – повысить шумоизоляцию в доме. Профлист уложен ребрами на перегородку, гипсокартонный экран ниже уровнем, отсечет звук. В видео и про подшивку потолков, и про водосточку, и про отопление, а также, о комплексном подходе к расчетам.

Как уложиться в 1,7 мл при 113 м² теплого контура под чистовую отделку

На текущий момент осталась только чистовая отделка, то есть, степень готовности не просто «голая» коробка, а дом с коммуникациями, отоплением и готовым фасадом. На 113 м² в состоянии «наклеить обои и уложить чистовой пол», Олег потратил около 1,7 мл, что значительно ниже среднего по больнице – примерно 14 тысяч рублей за квадрат. Даже с учетом будущих затрат на финишную отделку, которые вряд ли превысят 1 млн, получится 24 тысячи за квадрат под ключ. Залог успеха – строительство своими силами и тщательное планирование.

zloyptic

Надо учитывать, что я сам все делал, если нанимать, то сумму можно удвоить. Сейчас бы я смог сделать это еще дешевле и быстрее, так как уже есть куча мыслей по оптимизации. В основном, это четкий план, у меня был четкий, но нужен прямо доскональный, для этого обязательно проект, я себе делал сам в скетчапе. Также:

  • оптимизация опалубки (про это в видео подробно);
  • крыша с внутренней водосточкой;
  • перешел бы на беспроводные системы, выключатели например;
  • убрал бы батареи, они не нужны.

Остальное удешевляется за счет исключения всяких экспериментов во время самой стройки, потому как решения уже известны. На самом деле, это была разминка, думаю, что если все пойдет по плану, то будет проект поинтересней.

Больше конкретики – в теме Олега на форуме, видео про оптимизацию опалубки и строительства в целом – на его канале. В одном из предыдущих материалов – как выбрать проект и сэкономить на его реализации. В видео – о мини-доме с микро-бюджетом

Подписывайтесь на наш Telegram каналЭксклюзивные посты каждую неделю

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

*

Анти-спам: выполните заданиеWordPress CAPTCHA